Привет. Идея нормальная, но в панельке сауна — это проект “без права на косяк”: влажность, электрика и вентиляция ошибок не прощают.
Вопрос 1. Утеплитель стен: минвата/стекловата и «пропитки»
Страх понятный, но давайте честно: каменная (базальтовая) вата в саунах используется десятилетиями именно потому, что:
она негорючая,
температуру держит,
не гниёт,
и при нормальном монтаже не контактирует с воздухом парилки — её закрывает фольга.
Ключевой момент: всё “что может выделять” остаётся в утеплителе, если пароизоляция герметична.
Что точно НЕ советую:
пенопласт/ЭППС в сауне — это реально плохая идея (температура + возможные выделения + горючесть).
опилки в стенах квартиры — тоже сомнительно: пыль, возможная сырость, риск запахов, плюс это не промышленное решение для мокрой зоны.
Ваш пирог в целом близок, но лишнее:
пенофол со стороны стены в парилке обычно не нужен. Главная пароизоляция — фольга внутри.
Схема рабочая такая:
вагонка → вентзазор 20 мм → фольга (герметично) → каркас с базальтовой ватой 30–50 мм → основание (стена)
Важно:
фольгу клеить внахлёст и алюминиевым скотчем,
никаких дырок/щелей,
все вводы проводов — через термостойкие проходки, и лучше вывести электрику наружу.
Вопрос 2. Потолок
Потолок — главное место потерь тепла, и там температура самая высокая.
Идея “насыпать опилки” звучит “эко”, но в квартире я бы не делал:
опилки любят влагу,
могут пахнуть,
есть риск плесени, если где-то конденсат.
Надёжнее и чище:
вагонка → вентзазор → фольга → базальтовая вата 50 мм (можно 100, если место позволяет) → перекрытие.
Если очень хочется «натурально» — тогда хотя бы не опилки, а эковата (целлюлоза), но и она требует правильной защиты от влаги. В квартире лучше держаться решений, которые не превращают ванную в экспериментальную лабораторию.
Вопрос 3 и 3.5. Электрика, 16А и мощность
Да, по грубой оценке:
16А * 220В ≈ 3520 Вт (3,5 кВт)
Но в реальности:
сауна — длительная нагрузка,
плюс условия влажные,
и нужен запас по кабелю/автомату.
По-хорошему для электрокаменки делают:
отдельную линию от щитка,
кабель медь с подходящим сечением (часто 3×2.5 минимум, иногда 3×4 — по длине и мощности),
автомат под нагрузку и дифзащиту по правильной схеме.
“Запитаться от ветки плиты” — не советую:
там свои расчёты,
часто другая схема/кабель,
и в итоге получится “всё висит на одном” — неудобно и небезопасно.
Ключ: сначала определяем мощность печи → потом считаем линию.
Вопрос 4. Печь-каменка для ваших размеров
Ванная 1,7×1,7×2,5 = 7,2 м³, но сауна будет меньше (кабина). Обычно для квартир делают кабину 1,2×1,2×2,0 или около того = 2,9 м³.
Для малых кабин обычно хватает:
3–4,5 кВт (в зависимости от утепления, стекла, двери и режима).
Если будет стеклянная дверь и “не по максимуму утеплено” — ближе к 4,5 кВт.
Из брендов (не реклама, просто из практики):
Harvia, Sawo, Helo/Huum (по бюджету).
Главное — чтобы была встроенная/выносная автоматика, и печь подходила по объёму.
Ещё два критичных момента, которые часто забывают
Вентиляция
Без неё сауна будет душной, а ванная начнёт цвести.
Нужен приток и вытяжка (часто приток снизу у печи, вытяжка — по диагонали/выше, и вывод в вентканал ванной).
Влагозащита ванной
Сауна должна быть кабинкой, а не “обшили ванную вагонкой”.
Иначе получите влажность в панели, конденсат и сюрпризы.
Если коротко:
базальтовая вата + герметичная фольга — это нормально и безопасно при правильной сборке,
пенопласт и опилки в квартире — лучше не надо,
16А ≈ 3,5 кВт, но печь выбирают вместе с линией питания,
печь скорее всего 3–4,5 кВт под размер кабины.
Если дадите планируемый размер самой кабины (хотя бы примерно) и будет ли стеклянная дверь/стеклянная стенка — скажу точнее по мощности и по вентиляции.